米酵菌酸風波 台南百年米粉店嘆:不好做
連發米粉工廠,可以追溯到百年前的清領時期,目前已經傳承到第五代,但面對這是食安風波,工廠表示不願受訪。(翻攝國家文化記憶庫)
〔記者王捷/台南報導〕米酵菌酸風波延燒,台南一間135年歷史的「連發米粉工廠」可說是台南食米文化的象徵,該工廠經營很辛苦,又遇上食安風暴,第四代業者雖然拒絕受訪但感嘆,不曉得是否會影響生意,現在米粉很難做,但還好後代願意接班,目前傳承到第五代。
連發米粉工廠可追溯到清末1889年,當時不只供應台南大小攤商,甚至還曾將米粉賣到外島,早期米粉使用的原料是米粒長、黏性差的秈稻,日治時期,日人研究出新米種「粳米」,該品種米粒圓、黏性高的,被命名為「蓬萊米」,而台灣舊有的秈米,被日人稱為「在來ざいらい」,有「過去一直以來」的意思,「在來米」名稱被沿用至今,目前也是台南歸仁區的農特產。
雖然有在來米,但米粉的製程很繁複,先要磨漿、擠出水分,再蒸熟、攪拌、烘烤,經過繁複得步驟才能擠壓成絲狀,現在很少人願意做,大約10年前,連發米粉的三代老闆莊有福當時65歲,在南市文化局編撰的《老店,老滋味》書中受訪時曾說,在以前手工製作米粉的年代,他忙到結婚前一刻才穿上西裝,辦完喜宴西裝一脫,又回到工廠工作。
過去,米粉都是純秈米製作,直到約1970年代米價上揚,因此有業者研發用玉米粉取代部分在來米粉,用以壓低成本,加上當時主食的選擇變多,米粉逐漸式微,連發米粉工廠也從好幾位工人的規模,縮減成家族經營,而過去純米製作的米粉,也只提供少數熟客。
記者訪問米酵菌酸風波的影響時,不願具名的第四代表示不願受訪,現在生意越來越難做,但所幸後代願意接班,由莊有福的兒子跟著第五代一起傳承老字號,讓台南的米食文化能繼續流傳。
第三代老闆莊有福(中綠衣者)曾說,連發米粉工廠因為飲食文化改變,與食品工業進步,從數位工人的規模縮減為家族企業。(翻攝國家文化記憶庫)
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