李明璁（左）與孫正華（右）對談時尚。（記者叢昌瑾攝）
◎ 記者楊媛婷整理
模特兒腳踩的就是曾在1980、90年代非常流行的大頭鞋，江奕勳在設計加了巧思，鮮紅的鞋帶彷彿青春的悸動。（哈尼三製作所提供）
「買一百送兩粒」是檳榔攤常打出的宣傳口號，江奕勳新作上衣設計就能窺見他的小小幽默。（哈尼三製作所提供）
前言︰
江奕勳將檳榔袋套在模特兒身上，果然一舉締造討論度。（哈尼三製作所提供）
時裝週的得獎設計，究竟是只給評審看的？還是真的能夠堂堂穿著上街？
模特兒腰間的霹靂腰包也呼應今年在伸展台大熱的復古流行元素。（哈尼三製作所提供）
本土教育長大的台灣新銳設計師江奕勳，六月廿二日以「她與她們的紅唇（She and Their Red Lips）」，登上巴黎男裝週，成為台灣首位躍上巴黎男裝週官方排程的設計師。
模特兒成為春風少年兄，江的作品隨模特兒貓步，將巴黎的伸展台變形為台灣豔陽照射的省道公路，蒸騰的柏油路上有呼嘯而過的摩托車騎士、公路旁常見的檳榔攤，還有檳榔攤裡穿著小可愛、找零腰包的火辣「西施」，運用的色系也不忘街頭巷尾招牌常見的飽和色彩。
原汁原味的ＭＩＴ元素在巴黎亮相，碰撞出歐洲時尚大師對台灣設計師的驚歎，譽為一首對台灣的讚歌，但也撞出國人對時尚的困惑，「看不懂時尚」、「醜斃了」等酸語，不時可聞。
任教於台大社會系，對各類文化領域都有深入研究與評論的李明璁老師，為《文化週報》開啟了新形式動態專欄，不定期就不同文化現象或議題，直接面對專家或進入現場，展開一場如同乒乓快打、你來我往的有趣思辨對談，本週首先登場的主角，就是時尚評論家孫正華。
李：首先請容我用一個略帶挑釁的態度、或許是代表一般普羅大眾的質疑觀點，先來問一下關於時裝秀與常民生活的關聯性。也就是：「誰會、或誰敢穿那樣的東西上街出門呢？」這類老掉牙卻又永遠有人好奇的發問。伸展台上經常語不驚人死不休式的大膽創意，到底為什麼非如此不可？
孫：首先要注意的是，這些搏眼球、傳遞設計理念的作品，一般僅占整體作品的廿％，這些設計的討論熱度，也比在店鋪販售的成品強上至少五倍。時裝設計師透過作品傳遞理念與想像，一旦「力道」不足時，外界就很難解讀這些設計的想像。
時裝週一起競藝的設計師超過百位，新秀與大師在同一擂台上，若不「大聲」表達美感，如何吸引到媒體的目光？江奕勳選擇將菁仔檳榔袋罩住模特兒的上半身，是在伸展台上的舞台效果，也是一種藝術角力，正因為江揮出設計理念的這道重拳，才能殺出重圍，躍上國際版面，也取得通往世界舞台的門票。
李：可能會有人認為江奕勳的作品之所以受矚目，是因為他滿足了西方世界對第三世界的獵奇，妳同意這樣的說法嗎？基本上我個人的看法是一半一半，時尚帝國當然有帝國獵奇的眼睛，但問題是可以獵奇的事物何其多，奕勳能被肯定，想必是在營造奇觀同時，也符合了跨地域的普遍美學判準，同時挑動了某種時代前端的流行感。
孫：作品走上伸展台上時，審視的是每一項被拆解又重構的元素。江的二○一八春夏新作如此耀眼，首先是高飽和色彩毫不保留地衝撞與標誌運用，以及有著俐落剪裁的七分褲，還有貫穿全場的大頭鞋、厚底鞋型，這些會是服裝媒體界看秀的門道。
事實上，這些設計款式與元素可能五年後會進入人們的衣櫃與鞋櫃，如Celine2013春夏將皮草妝點在拖鞋與涼鞋上，當時怪異的毛毛拖鞋立刻引起討論，如今毛毛拖鞋已蔓延到百貨、電商、東大門、五分埔。
李：的確，伸展台上展示的，與其說是穿著新衣的模特兒，更精確地說，是設計師作為一個藝術家（或者還有創業家的混血體），展現他試圖挑戰常識常規（甚至不只是穿衣妝扮的方式），進而提出一種對多元生活樣態，乃至不同生命情調的主張。這就好像一個夠水準的汽車展，重點絕非秀美女搭帥車，而是有沒有提示出具未來感或反省性的交通載具概念，哪怕還只停留在研發階段的新構想或新元素。
我想說的是，真正的時裝秀不是秀時裝，更是秀思考、秀觀念。
孫：時尚就是挑戰常規，時裝界透過設計衝撞舊時代的理念以及語言，創新之際也是人類智慧的傳承與延伸，時尚還是必須回到人的本身價值，也就是超越跟創新，時尚界尋求的是美感的平衡，江奕勳的作品能獲選甚至隔天躍上國際時尚媒體頭條，可說是他作品所傳遞的台灣在地元素與美感，有受到時尚界的認可。
李：如果從一件衣服，能看到獨特的社會文化進路，像是三宅一生所承襲古典和服的「一塊布」哲學，或者他比起西方設計師更注重人體與自然共處的延伸交融，那麼江奕勳的作品是否擁有一種潛力，能突破「實不實穿」的效用邏輯，而嘗試打破、翻轉甚至重構雅俗和美醜的界線？如今他在歐洲受到矚目，是否再次複製了這樣的宿命：必須先出口成為「台灣之光」，才能轉內銷被自己國人接受？
孫：江挑戰了疆界，但進一步來說，江能取得話語權是因為獲得西方ＬＶＭＨ集團（旗下有ＬＶ、ＤＩＯＲ等品牌）的肯定，反映出台灣缺乏文化自信，包含江奕勳在內的「台灣之光」們，其實都是被西方價值觀肯定後，回到台灣才能被認同，何時我們才能自己決定？
比起日本、美國、法國等，台灣是文化輸入嚴重的地區，我們該好好思考文化輸出，首先必須擁有對世界舞台來說夠獨特的核心元素，再來是自我認同，透過媒體與社群的輿論肯定東方文化。其實，台灣最大的價值就在文化融合，這塊島嶼擁有各種融合的力量，別忘記，「混血」是最漂亮的文化動力，混血也將形塑最新的文化語言。
李：我一直覺得台灣人對自己的文化底蘊太妄自菲薄了，好像沒有能和歐洲或中國比悠久的歷史就注定輸人一截，卻忘了自己厲害的地方，反而就是「無我」的開放，然後不斷產生混融新生的能量。如果未來真有「台灣時尚」的可能，核心精神應該就是：「這個海島擁有世界最豐盛的混血文化。」這個兼容並蓄、與時俱進的時尚態度，有華人文化、日本文化、歐美文化、南島文化，當然還有原住民文化，雜交在一起不酷、不美都很難。
當然，雖然有此想像願景，但自吹自擂之前還是要投資更多的扎根與培力工作。尤其我們過往對時裝的概念，因受紡織業太過發達的影響，反而很難脫離製造業的脈絡思維，現在到底要如何真正產業升級，轉型發展品牌，我想這是正華，妳現在最關心的議題吧。
孫：「品牌」是時裝設計的唯一活路，依整體國際現況，品牌是跨產業的生活風格、美感與服務，以時裝為核心向各領域延伸。
要談設計力，在國際時裝新銳圈台灣獲獎比例是亞洲之冠呢！但實際影響力完全排不上，中間環節斷了。其實，所有設計師能贏得第一桶金之處都是在家鄉，我們每年培育千名時裝設計人才，這些新銳在國際發出光熱、贏得大獎，但回國往往難以撐過三年，關鍵點在國內對「品牌」的支持資源不足，還是由代工思維的成功經驗者在輔導，完全不一樣的兩種邏輯啊，這一定要由政府開始轉過來。
近年大部分國人在媒體強烈推崇韓流的影響下，轉頭選擇韓貨，嚴重壓縮本地原創設計的生存空間。未來除了期待國家支持、設計師們的商業反應快一些，最重要的還是國人對自己的文化要有信心。
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